2019年6月5日，喀什街頭。（圖（tú）/視覺中（zhōng）國）
JD5219次航班從北京大興機（jī）場起飛，向北越過河北（běi）省上空，進入內蒙古自治區（qū）空域（yù）時打了（le）個左轉彎，直直地向西飛去。
在萬米高空，氣流數次擦機身而過，使坐在倒數第二排的我感到陣陣顛簸。
約2小時後，飛（fēi）行軌跡向左上方傾斜。
窗外（wài）一片漆黑，比對地圖，下方應是內蒙古阿拉善北部，蒙古國（guó）堪宏戈正南方的（de）一片空曠區域，G7國道從此穿過。
又過了大約2小時，飛機降落在烏魯木齊地窩堡國際機（jī）場，比原定時間（jiān）提前了十幾分鍾。
但是，這本該是一次飛躍（yuè）天山山脈上空時，坐（zuò）在（zài）左側靠窗位置的乘客能夠欣賞（shǎng）風景的航班，卻因（yīn）北京的（de）陰霾與航司體量過小，而一再推遲計劃（huá）起飛時間。
作為一（yī）個“帶（dài）太（tài）陽”體質（zhì）的旅客（kè），出發城市延續多日的好天氣在我啟程時（shí）風雲突變，到達城市（shì）卻在我現身後逐（zhú）漸轉晴，已經不是一次兩次。
可烏魯木齊與我的最終目的地喀什地區的天氣過於變幻（huàn）莫測，整個2月，天氣預報每天都會變化。
在新市區一（yī）家離機場不遠的酒店睡了5個多小時，我們在當地時間淩晨3點（diǎn）30分乘車進（jìn）入東六區（qū）空曠的街巷。
這趟飛往喀什的航班幾乎沒有（yǒu）外省人。
隊伍中，普通話顯得有些突兀（wū），我的麵孔（kǒng）和衣（yī）著亦然。
1小時47分鍾後，喀（kā）什市的朝陽還沒完全睡醒，舷窗外雨點淅淅瀝瀝。
加上頭一天的2842公裏，我的飛行裏程共計4153公裏，超過赫（hè）爾辛基到開羅的直線（xiàn）距離。
在去過和沒去過（guò）新疆的人眼裏，地處南疆的喀什都是個（gè）遙遠的地方——不（bú）僅在物理距離上，也在時差、地域與認知上。
廣（guǎng）義的喀什是一個地區，共轄1個縣級市、10個（gè）縣、1個自治縣，總麵積16.2萬平方公裏，約為北京的10倍。
其政府駐地喀什市位於東五（wǔ）區（qū），與北（běi）京實際時差3小時。
因此，領隊金哥收到我們的抵達時間時難掩震（zhèn）驚：“你們（men）怎麽（me）到這麽（me）早？”
我們的喀（kā）什之旅，便由他“我回去接著（zhe）睡覺（jiào）”的宣（xuān）言拉開序幕（mù）。
追夢人（rén）
按（àn）照常理，冬季是南疆旅遊的淡季（jì）。
不同（tóng）於鄰省文旅部門推廣已久的“冬遊西藏（cáng）”概念及相關產品，提到12月—2月的南疆，尤其是喀什與和田（tián）地區，外省人的第一（yī）反應仍是冷不冷、玩什麽、安不安全等提（tí）問。
就連多次為《新周刊》做文旅分析（xī）的中國旅遊改革發展（zhǎn）谘（zī）詢委員會委員孫小（xiǎo）榮也提醒我，喀什地區的一些商家在淡季不營業，喀什古城也會（huì）比旺季冷清很多。
然而（ér），了解我且（qiě）跟我一起出過（guò）遠門的幾位（wèi）朋友，都（dōu）對這（zhè）趟旅程充滿期待。
他們中有去過新（xīn）疆但沒去過喀什的（de），有全新疆（jiāng）隻去過喀（kā）什的，也有沒去過新疆的。
他們多少都像我一樣討厭人多的地方，在“最好的時節（jiē）但遊客很多”與“一般的時節但幾乎沒遊客”之間，我們都會選擇後者。
在喀什（shí）古城旁的（de）格林東方酒（jiǔ）店，保安與前台工作人員都格（gé）外悠閑而熱情。
從各預（yù）訂平台的評價（jià）看，這是旺季絕（jué）對（duì）看不到的景象。
但是（shì），當我（wǒ）問23歲的維吾爾族前台小（xiǎo）哥（gē），淡季是不是住客不多，本來靦腆地低著頭的他卻傲嬌地揚起下巴，說：“2023年喀什沒（méi）有淡季（jì）。”
一陣熟悉的歌聲從他（tā）手（shǒu）邊的（de）音箱飄來：“讓青春吹動（dòng）了你的長（zhǎng）發，讓它牽引你的夢……”
“這首歌好熟悉。”我身旁，廣（guǎng）東來的嚴莎好奇（qí）地拿出手機，打算“聽（tīng）歌識曲”。
“讓小哥幫（bāng）你看一眼不（bú）就行了（le）？”我倆還（hái）沒達成一致，便聽到小哥說：“《追夢人》。”
他聲音（yīn）很輕，將嚴莎的驚歎襯得更加（jiā）響亮：“對！是鳳飛飛的《追夢人》！”短暫休整後，遠方的（de）客人出門（mén）追夢了（le）。
像（xiàng）是在印證我“帶太陽（yáng）”的實力，不（bú）但雨停了，遠（yuǎn）天更是透出一點疏淡的藍色。
“藍天搞快點！”我一邊念叨，一邊（biān）朝古城走。
沿途的商鋪名個（gè）頂個地離譜：露水賓館、男人理發（fā）藝術、天花美食飯館等連環喜劇般（bān）上演。
估計是店主找的漢語翻譯不行，我如（rú）此推斷。
在金哥那裏，這個想法得到了證實，但誰知道準（zhǔn）不準確呢？
畢竟他也不是地道的喀什人（rén），而是（shì）1986年出（chū）生的鄂爾多斯人。
2020年3月，金哥從東南（nán）亞回國，給自己的潛水之路按（àn）下暫停鍵。
那時喀什旅遊剛（gāng）興起一年（nián），外省年輕人對其頭銜（xián）“《追風箏的人》拍攝地”心向往之。
而金哥選擇這裏的原（yuán）因卻是別的，他（tā）想找一個風景美（měi）、開發程度較低、生活節奏慢的地方——除了生（shēng）活，他最重要的目標是搞產（chǎn）業。
金哥用不（bú）到2年的時間，以新建或收購的方式設立了自家的民宿、寫真館及酒吧（ba）。
那間民宿正對著名的老城角落咖啡（fēi）館，他在（zài）的時（shí）候，你能從這邊的露台上，聽到他在那邊的樓腳侃侃而談。
跟拉薩剛火起來時一樣，喀什前兩年（nián）也吸引（yǐn）了很（hěn）多從內地城市來找機會的人。
隻可惜，很多人的生意要麽未能“起飛”，要麽“飛”得心（xīn）驚膽戰（zhàn）。
金哥的狀況（kuàng）則是（shì）“去年剛起飛一個月就被疫（yì）情鎖喉”。
給我們帶隊是他時隔好幾個月（yuè）再次上路，也是他今年的開（kāi）門紅。
組圖：地處（chù）南疆的喀什（shí）似乎是個遙遠的地方（fāng）——不僅在物理距離（lí）上，也在時差、地（dì）域與認知上（shàng）。（圖/洞照）
逛古城
盡管是周末，但下午2點前的古城依舊人煙稀少。
除了零星開工早的店主、以老人和小孩為主（zhǔ）的居民外，別說外地遊客，就連跟我們（men）一樣的年（nián）輕人都罕（hǎn）見。
街道盡頭，天色越來越藍，這是（shì）喀什市（shì）難（nán）得的冬日好天氣。
城裏的路不好走，這不（bú）僅是初來乍到的外地人的感受。
之所以敢下此定論，是（shì）因為我們4天後在火（huǒ）車上遇（yù）到一位生長於喀什的維吾爾族（zú）阿姨。
她1986年離開家鄉，在上海和北京讀（dú）完大學後，被分配到烏魯木齊的一所軍校教授民族理論，已經退休（xiū）十幾年了。
阿姨很久沒回喀什了，這（zhè）次是為同學家孩子的婚禮而來。
“小時候進去出不來。”她這（zhè）樣形（xíng）容古城裏的路。
“古城（chéng）裏都是真（zhēn）的老房子嗎（ma）？沒有新建的？”她說是的，但我想，她指的應該是東區。
東區最古（gǔ）老的建築是高台民居。資料顯（xiǎn）示，那裏現有居民4000多人（rén），均為（wéi）維（wéi）吾爾族（zú）。
高台民居內的40多條小巷中，有16條死（sǐ）胡同。
我們沒有誤入這些死胡同（tóng），卻在前往一個網（wǎng）紅打卡點“拔草”的路上，迷失了（le）方向。
在小巷轉角，一群嬉鬧的（de）孩子忽然跑來，圍在我們與一組拍民族風寫真的人之間。
“你知道（dào）有條藍色（sè）的路（lù）在哪嗎？”嚴莎問個子（zǐ）最高的女孩。
女孩點點頭，朝反方向走。
我問她：“你（nǐ）帶我們去嗎？”
她（tā）回答：“嗯。”
話匣子很快打開。女（nǚ）孩告訴（sù）我們（men），她名叫蘇曼亞，維吾爾族，今年將滿11歲。
她的大家族裏有12個兄弟姐妹（mèi），親生的（de）是一個（gè）弟弟（dì）。
她歪頭看了看我，撩著自己的頭發說很想要直發，因為卷發不好梳。
“我們（men）還（hái）羨慕你是自來卷呢！”她看回前方，說有個妹（mèi）妹是家裏唯（wéi）一的（de）直（zhí）發，語（yǔ）氣裏盛滿羨慕（mù）。
“所以人都是向往自己沒有的。”我這句話沒引起她任何（hé）反應，想來對她而言是（shì）有些深奧了。
雖然古城裏的10餘個網紅打卡點不都是“照騙（piàn）”，但我還是覺得，沒有什（shí）麽比旅途中的偶遇和自己發掘的景色、人情更有魅力。
跟蘇曼亞邊走邊聊的時間悅（yuè）然（rán）飛（fēi）逝，我們經（jīng）過她的小學（xué），與喀（kā）什的公交車和景區遊覽車（chē）一樣，“深（shēn）圳援疆”的字樣引人矚目。
“你知道我們每天放學（xué）第一件事（shì）是幹什麽嗎？”
“出去玩（wán）？”
她搖搖頭：“是去小賣部。”
可我們不需要買什麽，於是略過了小賣部，繼續優哉遊哉地走，走上百年老茶館的二樓。
《追風箏的人》的這個取景地人不多，而我們是唯一的遊客。
幾位看不出是店家還是客人的中年男子坐（zuò）在角落裏，彈琴的彈琴，唱歌的唱歌。
有兩個大叔扛著啤酒肚（dù）走進來，二話不說就開始跳（tiào）舞。
樂聲敲著我的耳膜，舞姿晃著我的視線。
“跳舞這件事跟身材有什麽關係呢？”我暗（àn）自想，“誰說胖一點就不（bú）能享受舞蹈的快樂？”
回過神來，我聽（tīng）到蘇曼亞說，喀什遊客變多是在她7歲多的時候，每年3月起，人會越來越（yuè）多。
她問什麽是網紅打卡（kǎ）。
聽完我們的解釋，女孩不置可否地撇撇嘴。
窗外，陽（yáng）光正好（hǎo），哪有（yǒu）晚上7點的樣（yàng）子（zǐ）？
喀喇昆侖公路沿線的湖泊。（圖/金哥）
訪莎車
T9531次列車（chē）的硬座席滿滿當當，第一（yī）站——阿（ā）克陶縣到了。
待上下車的乘客走（zǒu）完，我拿著手機來（lái）到門邊。
“拍照嗎？”乘（chéng）務員大叔聽我“嗯”了一聲，問：“來玩？哪過來的？”
我說對，從北（běi）京（jīng）來。
“北京多好！”
“可是沒有這樣的山……”
他好奇又費解：“要啥山嘞？”
返回座位，我不由得想，大叔去過的（de）最遠的地方（fāng）是哪裏。
列車（chē）向東南方駛去，答案無（wú）處可尋。
塔克拉瑪幹沙漠與布古裏沙漠外沿的戈壁灘（tān）漸入眼簾，仿佛（fó）隻消將手伸出車窗，便能觸摸曆經千萬年的幹燥粗（cū）糙。
這越（yuè）發荒蕪的景色昭示著（zhe），莎車縣近了。
莎車氣候幹燥，年平均降水量才（cái）50多毫米，不（bú）到全國年平均降水量的1/10。
不過，細微的小雪花降落肩頭（tóu）時，我還不了解這些，隻覺得這天氣對（duì）旅（lǚ）遊觀光不利（lì）。
“新疆是個好地方，坐著火車遊新疆。”伴著新疆（jiāng）鐵路（lù）標誌性的女聲播報，我憂心忡忡地走出莎車火車站。
嶄新的廣場上（shàng）空蕩蕩，舉目四顧，雪越下越大。
後來，我們的描述引起了金哥的驚奇：“莎車這個時候（hòu）竟然下雪？這幾年我都沒遇到過。”
在葉爾羌汗王宮（莎車非物質文化遺產博（bó）覽園），當沾（zhān）染汙泥的鞋（xié）子在潔（jié）淨幹燥的（de）院落裏留下印記，我才意識到，雪竟然已經停了。
遠天，光線正與陰雲拉扯，眼看就（jiù）要衝出來。
近前，豔麗的假樹、假花、假草（cǎo）填補了衰敗的花壇，兔年春節的裝飾物和花燈散發著上世紀90年代的鄉土氣息，衝淡了這（zhè）座中亞風格建築的神秘感。
穿廊跨院，鴿群擇時而飛，從藍色的圓頂上銜（xián）來“當下”的（de）確信。
休息區的椅子（zǐ）橫七豎八，灰塵積攢了一整個冬天。
不（bú）知是誰按下了廣播的開關，在我（wǒ）們看來，這樂曲聲不是必需的。
但是，幾個當地少數民族女性遊客默契地舞了起來。
男人們站在一旁，偶爾加入。
藍色終於將陰雲擊敗——又或許（xǔ）算不得擊敗，因為此時的天空藍得淺（qiǎn）淡，像（xiàng）被水汽調和（hé）過。
王宮對麵是阿（ā）曼尼沙汗紀念陵，外圍的牆壁上寫（xiě）著許多詩：“我原像（xiàng）個紅色蘋果，已被情燒得坑坑窩窩。”
“我的右邊已像團火（huǒ），我的（de）左邊仍唱情歌。”
“我的頭上落滿了愛的狂癲，誰（shuí）這樣在荒漠上渴盼不（bú）止……”
如此直白、熱烈、生動，我（wǒ）們頻（pín）頻讚歎。
一位工作人員不知從哪走出來，對我們這僅有（yǒu）的幾個遊客毫不關心。
他用抹布擦拭著兩塊顯示此地級（jí）別和主管單位的石碑（bēi），肅穆空靈的氛（fēn）圍裏，那和緩的動作如禱（dǎo）告般（bān）虔誠、鄭重。
在前（qián）往下一個目的地（dì）的路上，我看到一個把籃球當足球踢的（de）男孩。
喀什地區的男孩子們似乎對
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